[red]

Zanima me ali je glede na to, da bo st. objekt zidan z ytongom dodatno izoliran z vsaj 12-16 cm izolacije smiselno graditi z TB 40 ali je bolje vzeti TB 30 ali celo 25. Torej če odmislim edino prednost TB40, ki ne potrebuje dodatne izolacije, ker jo bom v vsakem primeru imel ali mi se splača raje zidati z TB30 zaradi (enostavnejšega zidanja, manj ytong materiala, manjše teže, cenejši zidaki, manj preklad,...)

Ali so kake druge prednosti TB40 razen boljše izolativnosti, ker jo bo nadomestila debelejša izolacija in ali je kdo delal z drugimi merami oz. širino zidakov kot jih je določil v projektu. V mislih imam, da bi kot samograditelj nekoliko enostavneje delal s 30 cm zidaki širine (dvigovanje, manj lepila, ena namesto dveh prekald nad okensko odprtino, itd..)

Hvala za vaše izkušnje, mnenja in odgovore.

[som16]

red,
v tem primeru bi zidal s 30 cm.

1.) omet 3 cm
30 siporeks
fasada 12 (tervol)
U = 0,22W/m2k

2.) omet 3 cm
40 siporeks
U = 0,30 W/m2k

3.) omet 3 cm
30 siporeks
fasada 16 cm (tervol)
U = 0,15 W/m2k
Tako mi je izšel izračun. Odločitev je tvoja. :wink:

[Žerjavar]

V mislih imam, da bi kot samograditelj nekoliko enostavneje delal

Če boš sam zidal, imaš verjetno tanko denarnico - priporočam najcenejšo opeko za m2 zidu (verjetno zid 25 cm).

Če veš v naprej, da bo na plinobetonu še izolacija, potem vsekakor 30 cm. Za isti toplotni efekt je dodana izolacija cenejša kot dodana debelina zidu. Ne pozabi: na plinobeton ne smeš dati navadnega stiroporja (kondenz). Tudi to je cenovno v prid opeki.

[vincent]

Po moje se ti ne splača graditi z 40 cm, ker siporeks je solidno izolativen, ni pa to itzolacijski material. Razen če imaš željo imeti debele stene skoraj 60 cm.

TAko da..raje 10 cm manj pri zidaku, pa na ta konto 2 cm več izolacije.

[Johanez]

Res ne razumem zakaj se potem sploh odločate za Ytong, če zidate 30 debelino. Veliko cenejši je opečnat zid, pa tudi hitreje se zida. Sam sem sicer zidal z Ytongom debeline 40 cm in mi ni žal. V hiši živimo, fasade zaradi financ še nekaj časa ne bo, toplotne izgube pa niso pretirane, pa tudi vlage ni, čeprav smo se vselili zelo hitro. Zato sem se tudi odločil za Ytong. Če pa bi zidal ožji zid, bi pa vsekakor z opečnatim zidakom. In v tem primeru pa moraš takoj narediti tudi fasado zaradi toplotnih mostov in posledično kondenza po stenah.

[cheba]

@red: Mal v razmislek. Izračunaj si tudi sam. Cena m3 modularca z vgradnjo te pride približno isto kot pa m3 Ytong-a samo material.

Izolacijo pa rabiš v vsakem primeru.

[Urs]

Res ne razumem zakaj se potem sploh odločate za Ytong, če zidate 30 debelino. Veliko cenejši je opečnat zid, pa tudi hitreje se zida. Sam sem sicer zidal z Ytongom debeline 40 cm in mi ni žal. V hiši živimo, fasade zaradi financ še nekaj časa ne bo, toplotne izgube pa niso pretirane, pa tudi vlage ni, čeprav smo se vselili zelo hitro. Zato sem se tudi odločil za Ytong. Če pa bi zidal ožji zid, bi pa vsekakor z opečnatim zidakom. In v tem primeru pa moraš takoj narediti tudi fasado zaradi toplotnih mostov in posledično kondenza po stenah.

No ja, glede hitrosti - zidal sem z obemi, in je ytong bistveno hitrejši.

Pozablja se faktor hrbta - ni potrebe premetati še ne vem koliko kubikov peska in maltita in ga npr. spraviti na rokice/dvigalce v mansardo. Ali pa na oder od cca metra, metra in pol višine. Kar tudi nekaj šteje konec dneva.

če gledaš samo zid, potem je itak v prednosti modularc. Samo reveži, ki delamo sami, gledamo malo širše na stvari. Ko preko zida potegneš tanek sloj gipsnega ometa, si praktično zid končal. Nobenega mešanja ometov več. Gledamo tudi na to, da ne zmečemo nešteto EUR v ogrevanje nato. Take blazne razlike pri ceni ogrevanja pri TB 40 neizolirani pa spet ni, da bi moral ravno 15 cm izolacije še gor dati. Na postojnskem npr. TB 40 neizoliran pri bajti 160 m2 pomeni, da se porabi 1000 EUR nafte na letni ravni za komplet ogrevanje in sanitarno vodo. To je pa že toliko sprejemljivo, da ne boli več glava.

Vsak ve zase, kako bo gradil in naj se na tej podlagi odloči.

Če že, potem še raje kar 25 cm, bo še ceneje.

[bonbon]

Ne pozabi: na plinobeton ne smeš dati navadnega stiroporja (kondenz).

Imam izračun energetskega svetovalca in tim laško da to ne drži.Podjetje Knauf isolation ima v Franciji veliko tovarno stiroporja in posledično priporočajo eno ali drugo tudi na Ytong.

[Nebomgabiksal]

Če boš zidal in izoliral hkrati, potem najcenejši zidak.
20cm zidaka stane več kot 10cm stirporja (karikiram).

Če obstaja varianta, da boš s fasado "počakal" kakšno leto ali tri, potem raje TB40.

Če bi rad dobro zvočno izolativnost, potem plinobeton ni prava odločitev.

Če bi rad, da ti celotna hiša akumulira toploto, potem plinobeton ni prava odločitev.

[Čojko]

Se načeloma kar podpišem pod URS-a in dodajam, da ima debelina 40 cm bistveno lažje izvedene detalje oz. pri debelini 30 je kar nekaj težav z armaturami, naleganjem ipd.
Drugače pa je na koncu cenovno nekje isto: siporeks + izolacija, ali cegel + izolacija.

Pa tudi U= 0,3 ni tako slab faktor. Če se ne motim ima gol cegel debeline 30 U tam nekje med 0,8 in 0,6. Z dodajanjem 10+ cm izolacije na siporeks boš na letni ravni morda prihranil na ogrevanju največ do 500 EUR, kar pa je zopet za razmislit.

Mi imamo TB40 brez dodatne izolacije in smo zelo zadovoljni z izolacijo in tudi s stroški za ogrevanje (letos 430 EUR za električno talno gretje). Danes ne bi delal nič drugače kot sem. Imamo pa ugodno obalno klimo in smo na sončni strani.

[cheba]

Ne pozabi: na plinobeton ne smeš dati navadnega stiroporja (kondenz).

Imam izračun energetskega svetovalca in tim laško da to ne drži.Podjetje Knauf isolation ima v Franciji veliko tovarno stiroporja in posledično priporočajo eno ali drugo tudi na Ytong.

Hm. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")u-wertunichr("46")net/eps-auf-porenbeton-feuchtigkeit/[/url]

In situacija z kameno volno [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")u-wertunichr("46")net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=z1CWtp/V&d0=30&mid0=55&d1=0unichr("46")3&mid1=76&name1=Kleber&d2=6&mid2=15&l2=0unichr("46")035&m2=20%2F70&name2=EPS-D%C3%A4mmplatte&d3=1unichr("46")2&mid3=75&name3=Au%C3%9Fenputz&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=EPS+auf+Porenbeton]KLIK[/url]

In situacija z ciglom in EPS-om [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")u-wertunichr("46")net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=z1CWtp/V&d0=30&mid0=55&d1=0unichr("46")3&mid1=76&name1=Kleber&d2=6&mid2=15&l2=0unichr("46")035&m2=20%2F70&name2=EPS-D%C3%A4mmplatte&d3=1unichr("46")2&mid3=75&name3=Au%C3%9Fenputz&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=EPS+auf+Porenbeton]KLIK[/url]

[Žerjavar]

Imam izračun energetskega svetovalca in tim laško da to ne drži

Ne preferiram nobenega proizvajalca, računam pa z nekimi povprečnimi vrednostmi. Prilagam vstopne podatke za račun možnosti kondenza. Pri notranjih 22 stC in 70% vlage ter zunanjih 0 stC in 95 % vlage (jesenska megla) daje račun 109% relativne vlage znotraj EPS = kondenz. Če ima določen proizvajalec materjale z drugačnimi lastnostmi, je tudi gornja trditev lahko pravilna.

[bonbon]

Nisem iz stroke, zato pač navajam druge strokovnjake.Moja izkušnja z EPS in Ytongom je zaenkrat pozitivna , nobene vlage znotraj hiše, nobenih zunanjih znakov na fasadi, počutje odlično .

[Žerjavar]

izračun energetskega svetovalca in tim laško da to ne drži.Podjetje Knauf isolation ima v Franciji veliko tovarno stiroporja in posledično priporočajo eno ali drugo tudi na Ytong.

Naj ti to priporočilo pisno potrdijo in 20 let garancije da nebo škode zaradi kondenza.

[trbo]

Red!

Odloči se za 40, ker boš imel dosti manj komplikacij pri zidanju.