[pišuka]

a je že kdo zidal z njemu

[_frenky_]

ne, ker je preširok in predrag (po mojem mnenju). Zidal sem z 30cm Porothermom, dodal bom pa 10 cm izolacije na fasadi + vse toplotne mostove uredil. Tako naj bi bil U 0,25 (zid).

[dejanv]

Mene je v to prepričal kolega, ki je sam gradil z 38, potem pa dal gor 8 cm Tervola. Zares porabi malo plina za ogrevanje. Pravzaprav ni tako velike razlike med 30 in 38, zdi se mi bolj pomembno, da obadva zidaš s termomalto, da se izogneš točkovnim toplotnim mostovom, Tervol pa ne pritrjuješ s sidri (ker imaš spet točkovne topl. mostove), ampak lepiš lamele. Za moje pojme je bolje, da ga zidajo pravi zidarji, ker drugače se efekt izgubi. Po moje je za večje hiše (preko 12x12) bolj primeren 38+8, za manjše pa 30+10 ali 15. Še bolj pomembna pa je izolacija oken, saj imajo faktor prehoda toplote dosti večji (npr. 1,3) kot ga dosežeš s Porotermom (0,33) in zato predstavljajo veliko izgubo toplote. Zanimivo bi bilo videti dejansko toplotno sliko hiše.

LP, Dejan

[igor k]

Termo malta je popolnoma nepotrebna, ker je povečanje izolativnosti zanemarljivo malo. Kar se pa tiče velikosti hiše pa to res nima nobene zveze z debelino stene.

[dejanv]

Najbolj pomembno je, kako se poroterm zida. Če se ga zida klasično, kjer so fuge široke in je navadne malte veliko, potem so to točkovni toplotni mostovi, pravzaprav cela mreža. Praviloma pa gre izredno malo malte med dvema cigloma gledano vertikalni in nekaj več, da se zapolni luknja vmes med sosednjima cigloma v koloni. Sam sem mnenja, da je bolje, če daš termo malto, ker malte ni tako veliko, skupno gledano pa najbrž tudi pridobiš pri izolaciji.
Glede velikosti pa je argument takšen. Če imaš velik tloris hiše, so notri tudi sobe nekoliko večje (sploh danes je moderno čim manj sten - npr. povezana kuhinja, dn. soba, jedilnica), kar pomeni, da moraš imeti ploščo zalo dobro vpeto v stene, če ne želiš, da se ti povesi oz. ne želiš imeti nosilnih stebrov. Poleg tega lahko povečaš izolacijo plošče na zunanji strani, ker je zid širok (npr. kombo plošče ali obzidava z 10cm modulom).
Imel sem v mislih predvsem to, ne pa samo nosilnost.

LP, Dejan

[centri]

zakaj bi pa s porothermom klasično na fuge zidal če imaš zato narejene utore in se malta samo v tiste žepke fila?...po moje je tud da je tista kaotermo malta ena nategancija pa tudi, če že je tisto za kar jo hvalijo je efekt zanemarljiv

[FranciZ]

Sam se že na nekaj koncih videl, da so 'zidarji' zidali opeko Porotherm na fuge...groza. Jaz sem imel za klet betonsko opeko z fugami in si je žlahtnik, ki je zidar na gradbeni firmi privoščil kar konkretne fuge... halo .. sva kar rekla besedo ali dve in sem mu dopovedal, da brzina ni najboljša. Saj vem, da so se me hoteli kar hitro rešiti, zato so delali 'hitro'. Iz tega razloga sem kar nekaj kleti pozidal sam ... počasi.
Glede termo malte sem se jaz odločil, da bom zidal s peskom samo zaradi cene-trgovec mi je naračunal termomalte za okr. 320 KSit; po specifikacijah proizvajalca.

[igor k]

Razlik v debelini fug pri zidanju s termomalto ali navadno malto ni. Po vertikali fug ne more biti zaradi konstrukcije opeke (napolnijo se samo žepki), po horizontali pa je debelina fuge odvisna od zidarja in ne od malte.
Kar se pa tiče vpetosti plošče je pa čisto vseeno ali je zid 25,30 ali pa 45. Za prostore širše od 3m se mora plošča (govorim o montažni) na sredini ojačati z nosilcem (nižja polnila po sredini in železo na osnovi izračuna), okrog pa je horizontalna vez. Debelina zidu ne igra nobene pomembne vloge, važno je, da nosilci nalegajo na steno najmanj 10cm. Res je, da ima debelajši zid večjo nosilnost, ampak je to pri stanovanjski gradnji nepomembno (že 20cm je dovolj)

[dejanv]

Se strinjam, da gre za marketing, ki je del našega življenja, vendar pa ni nihče še napisal, koliko se dejansko poveča izloativnost pri termo malti. Se da to izračunat in/ali je morda narejena kašna primerjalna študija ali so to samo ocene? Strinjam se sicer, da najbrž res ni bogve kaj, ker potem vse skupaj tako še izoliraš s fasado. Največ pa tako ali tako odnesejo okna. Tako da ne bo kdo mislil, da sem jaz zagovornik termo malte, meni so pač zidali z njo in sedaj nič več ne morem.
Prednost debelejšega zidu je tudi v tem, da je temperaturna slika prehoda toplote pri širšem zidu v večjem delu bolj linearen, pa večja akumulacija toplote, ki jo stene oddajajo nazaj, ko se znotraj ohladi.
Pa tudi izvedba fasade je pri npr. 15cm tervola na 30 zid težja (ker je sama fasada težja), kot pa pri 38+8.
Mojster Igor povej če se morda motim (verjetno si res bolj v tem noter kot jaz)?
Glede nosilcev se strinjam, ker jih pri nas tudi imamo preko velikih prostorov, nisem pa vedel, da je 10cm dovolj za vpetje. Po moji logiki je čim več, tem bolje. Za nosilnost pa tudi ne vem, zdi se mi, da je v gradbeništvu tako ali tako vse predimenzionarano. Najbrž na izbiro nosilnosti vpliva tudi to kakšno streho imaš (naklon in teža kritine). Mi imamo 38° in opečno kritino Creaton Magnum. Po občutku je to kar težka streha.
Komentirajte prosim.
LP, Dejan

[centri]

kakšni so U-ji pri gradnji s porothermom imaš zelo lepo prikazano na njihovi strani kjer je tabela in se tam vidi da termo malta ne prinese toliko kolikor je dražja od navadne...kar se pa teže opeke tiče je pa tkole:

Creaton Magnum 1m2/strehe = 41,65 kg
Creaton Kera Pfanne.............= 45 kg
Creaton bobrovec.................=61,2 kg
Bramac................................=47 kg

Magnum kakor vidiš ni med težjimi strehami...težak je posamezni cegel, ker je tko velik ampak jih za kvadrat strehe toliko manj porabiš

[dejanv]

Centri, si dobil slike. Kako se ti zdi Magnim? Žal nimam boljših slike, ker je že zapadel sneg. S kakšno debelino cigla pa si ti/boš gradil?

LP, Dejan

[centri]

dejan nisem dobil slik....a si mogoče naslov narobe napisal?...poskusi na ta link v postu kliknit tu se ti bo moj naslov napisal
jaz bom zidal s porothermom 30..samo nisem še čisto prepričan kolikšna bo izolacija 10 ali 12 cm

[igor k]

Pa tudi izvedba fasade je pri npr. 15cm tervola na 30 zid težja (ker je sama fasada težja), kot pa pri 38+8.

Kolikor jaz vem 15cm tervola ne delajo (14 ali 16), kar se tiče lepljenja ni razlike, kar se pa tiče izolacije je pa seveda 30+14 boljše kot 38+8, res pa je, da ima zid 38 večjo akumulacijo.
Kar se pa tiče naleganja nosilcev - več je boljše je, to drži, ampak ni nobene potrebe. Saj ne delaš stolpnice ali pa proizvodne hale. Govorimo o hišah, ki so relativno preprosti objekti.

Da ne bo pomote, jaz nisem gradbeni mojster - naziv pod imenom nisem izbral sam (verjetno je dodeljen na osnovi števila postov-včasih sem bil vajenec ), je pa res, da sem se pri gradnji marsikaj naučil.

[dejanv]

Centri, poslal sem ti še nekrat. Mogoče imaš poln mailbox na yahoo-ju?
Glede one malte pa res nikjer ne najdem podatka, kako je pri P 38 zidanem brez izolacijske malte. Z izol. malto je za P38 0,18, brez pa piše samo za P30 in sicer 0.23.

Igor, če si si bajto sam zgradil, potem si že skoraj mojster - niso ti zastojn dali takega imena . Verjetno pa imaš prav glede števila postov. Pa tudi glede nosilnosti, saj sem rekel, da se mi zdi vse predimenzionirano. Ampak plazi, ujme in potresi so pa včasih prisotni v naši podzavesti, zato raje malo več kot manj. Seveda pa je tu vedno vprašanje cena.

LP, Dejan

[Dedalus]

Najbolj pomembno je, kako se poroterm zida. Če se ga zida klasično, kjer so fuge široke in je navadne malte veliko, potem so to točkovni toplotni mostovi, pravzaprav cela mreža. Praviloma pa gre izredno malo malte med dvema cigloma gledano vertikalni in nekaj več, da se zapolni luknja vmes med sosednjima cigloma v koloni. Sam sem mnenja, da je bolje, če daš termo malto, ker malte ni tako veliko, skupno gledano pa najbrž tudi pridobiš pri izolaciji.
Glede velikosti pa je argument takšen. Če imaš velik tloris hiše, so notri tudi sobe nekoliko večje (sploh danes je moderno čim manj sten - npr. povezana kuhinja, dn. soba, jedilnica), kar pomeni, da moraš imeti ploščo zalo dobro vpeto v stene, če ne želiš, da se ti povesi oz. ne želiš imeti nosilnih stebrov. Poleg tega lahko povečaš izolacijo plošče na zunanji strani, ker je zid širok (npr. kombo plošče ali obzidava z 10cm modulom).
Imel sem v mislih predvsem to, ne pa samo nosilnost.

LP, Dejan

Če je rob plošče samo naslonjen na zid je tam vpetostni upogibni moment tako majhen proti upogibnemu momentu v polju, da je skoraj zanemarljiv. Večji razpon pač rabi več armature po prerezu.

Kar se pa tiče vpetosti plošče je pa čisto vseeno ali je zid 25,30 ali pa 45. Za prostore širše od 3m se mora plošča (govorim o montažni) na sredini ojačati z nosilcem (nižja polnila po sredini in železo na osnovi izračuna), okrog pa je horizontalna vez.

Mislim da si malo zabluzil... nosilec se mora not dat le, če je res velik razpon ali pa je neka stena na plošči zgoraj. Drugače pa navadni montažni nosilci za kako NORMA ploščo dosegajo komot 4 metre razpona. Za večje razpone do 6m pa mislim da so še prednapeti nosilci. Kakšna vez neki... to košta.