[jani65]

Aleks če je to tako kot pišeš, pač to drži kaj sem vedno sam trdil ,da vgradnja HT ne prinaša prihrankov. Je pa pri kotlu na drva potreben iz vidika lažje regulacije temperature v stanovanju in pacanja kotla. Za to pa je HT pri peletih čista zguba.

[JozkoPetarda]

Če porabiš več, to pomeni da imaš v povprečju višjo temperaturo v hiši.

In tukaj ni zalogovnik nič kriv. Če si prej kuril samo del dneva, ne moreš trdit da zalogovnik znižuje izkoristek. Ker to sta dva različna pojma.

Nastavi si urnik ogrevanja tako kot si kuril včasih, torej da se iz zalogovnika jemlje toplota samo v tistih urah ko si prej kuril, pa boš dobil svoje karijole drv nazaj.

[jokovot]

Kateri ima navadni kotel na drva naj poiskusi kuriti tako kot je kuril prej brez HT.
Takrat bo videl kaj vse se dogaja. Jaz sem poiskusil in sem bil zlo presenečen.
Poiskusiti ni greh.

[franmaln]

Lahko podam tudi nekaj relativno točnih podatkov(ne na klavtre).
Ogrevam z navadno pečjo Stadler C17. Nazivna moč kurjenja z drvmi je 11kWh.
Zmeraj ko sem delal meritve sem spremljal povprečne temperature in drva stehtal in meritve neštetokrat ponovil. Uporabljal izključno bukova dve leti sušena drva.
Pred vgradnjo HT-ja pri dnevni povprečni temperaturi -10stC je peč povprečno delovala po 12h in porabila povprečno 76kg drv.
Zdaj pa z vgrajenim HT-jem pa gori 8h in pokuri 50kg drv.
Glede na to da sem pri vgradnji HT-ja montiral tudi kalorimeter z katerim vidim proizvedeno energijo, ki jo peč proizvede lahko podam še podatek da proizvede v teh 8h 137kWh-ja.
Ne le da porabim manj tudi povprečna nazivna moč kotla se je dvignila itn....
V razmislek.

[najrad1]

Pa ja saj piše ,da pobira pepel iz dimnika !

[aleks]

seveda. ne razumete,ker imate (in med nami sem tudi sam) v glavah ideje,ki so nam jih vsadili nemški in avstrijski ekofašisti. prej je kotel obratoval 20 do 30°C hladneje (ladan klasik ima dva nastavljiva temperaturna režima od 45 do 90°C, izbira med njima je na timer) . kotel je obratoval z vsaj tretjino manj zraka (ladan ima nastavljiv ventilator, od 10 do 100% moči, nazivna moč kotla je nastavljiva od 10 do 18 kW). kotel ki obratuje stalno pri maksimalni moči (in bolj vroče) res obratuje čisteje. ni pa to nujno bolj varčno. v mojem primeru več kot 15% v hladnem vremenu. v toplem vremenu se ta izguba sicer res unese, a koliko pa pokurimo, ko je zunaj toplo? mi bolj malo, samo ob večerih poženemo ogrevanje za tri, štiri ure. brez hranilnika je kotel dnevno obratoval pri 10 kW (vendar ne gorel, večinoma je tlel brez zraka) 14 do 16 ur. sedaj pri polni moči 18 kW obratuje 7-8 ur, a se redko ali sploh ne ustavi.
kurjeno vedeno in izključno z drvmi kupljenimi v istem letu ker nima prostora za dveletno hrambo.
sam tudi kar dobro poznam porabo svojega kotla, sem ga tri cele sezone poganjal brez hranilnika in dviga povratka. čez dan na 60, ponoči na 50°C kotlovne vode. dobro vem, koliko sem pokuril pri kašni temperaturi zraka (če ni hranilnika moraš malo bolj paziti pri nalaganju), in sem letos nabavil skoraj enako kuriva kot prejšnja leta, računajoč da bom zaradi prigradnje hranilnika in dviga povratka ter z seltronovo regulacijo porabil celo malo manj. vraga sem.

letošnja poraba drv je celo brez ogrevanja sanitarne vode višja. sanitarne vode letos ne ogrevam več na drva, ker sem namestil regulacijo in voda ni bila vedno ogreta ker je sedaj dvižni vod spremenljiv (prej je malo nihal a je bil vedno okrog 50°C, na stalno nastavljen štiripotni mešalni ventil). bojler je žal vezan kot radijator in ga brez velikih posegov ne morem vezati samostojno ker je precej daleč od hranilnika. tega niti ne znam izračunati, koliko je še zaradi tega poraba višja ker sedaj grejemo vodo z elektriko celo leto.

letos je v dimniku res samo pepel, prej je bilo včasih tudi sajasto, sploh v prehodnem obdobju. a to, čistejše, delovanje nas vsako leto stane. res da se je prej kadilo, sploh ko je kotel miroval, a to nikogar ni motilo. oziroma, razen da je motilo mene. ko sedaj vidim dvesto evrsko vsakoletno luknjo v denarnici zaradi kuriva, in skoraj 1500 evrsko brezno v kurilnici - me ne bi več motilo.

[aleks]

Aleks če je to tako kot pišeš, pač to drži kaj sem vedno sam trdil ,da vgradnja HT ne prinaša prihrankov. Je pa pri kotlu na drva potreben iz vidika lažje regulacije temperature v stanovanju in pacanja kotla. Za to pa je HT pri peletih čista zguba.

drži, sedaj vidim. sploh če imaš krmiljenkotel, ki mu lahko nastaviš moč in temperaturo nižje. sam imam na vikendu sicer tudi na pelete prigrajen HT. a izključno zaradi tega, ker je tudi najnižja moč gorilnika 3 krat previsoka za sistem (samo 2 radijatorja in bojler sanitarne vode). hranilnik je majhen, 400 litrov, a pomaga proti prepogostim vklopom. če kaj prihrani ne vem, morda glavobol zaradi okvar prepogostih zagonov gorilnika.

[aleks]

Če porabiš več, to pomeni da imaš v povprečju višjo temperaturo v hiši.

In tukaj ni zalogovnik nič kriv. Če si prej kuril samo del dneva, ne moreš trdit da zalogovnik znižuje izkoristek. Ker to sta dva različna pojma.

Nastavi si urnik ogrevanja tako kot si kuril včasih, torej da se iz zalogovnika jemlje toplota samo v tistih urah ko si prej kuril, pa boš dobil svoje karijole drv nazaj.

ravno nasprotno temperatura je nastavljena nižje (dvižni vod spremeljivo, a je večinoma letos pod 50°C, prej 50/+, v hiši prej nastavljeno 24, sedaj okrog 22°C).
tudi ne trdim da zalogovnik sam znižuje izkoristek. trdim da kotel v nizkotemperaturnem režimu deluje varčneje kot če ima prigrajen hranilnik,kjer mora obratovati z višjo temperaturo (če ne bi moral biti hranilnik nesorazmerno velik in bi spet imel višje izgube že zaradi večje površine).
je pa res, in tega ne tajim, da kotel na polena v intermintentnem nizkotemperaturnem režimu dela bolj svinjsko kot v zveznem visokotemperaturnem. če bi bilo res, kar trdijo ekofašisti, bi mi vsi vozili avte z motorji na max režim, priklopljenimi na težek vztrajnik. tako pa jih doziramo intermitentno preko stopalke za plin in čisto malega vztrajnika, ker je to varčneje.

ne bom zdaj trdil da to velja za vse kotle ker jih poznam samo enih par sort. eni niti ne morejo obratovati z znižano močjo. ampak, gotov pa velja za ladan klasik (pa morda še kakšen kotel), ki mu vsaj v nekem območju lahko nastavimo moč in temperaturo kotlovne vode.

delovanje kot prej ne gre. za dni z nizkimi temperaturami in ogrevanje 14-16 ur skupaj je premajhen hranilnik ali pa bi moral dolagati sredi noči. pa še imata skupaj s kotlom strašanske izgube, ker sta oba segreta precej bolj kot je bil kotel prej. hranilnika in kotla niti ne morem poganjati več v istem temperaturnem režimu kot prej (60°C), ker je bila prej kotlovna voda hladnejša (60°C) kot je sedaj povratek (patrona 61°C, realno je tam ~65). in ker sem zaupal v sistem, nisem delal by-passa okoli dviga povratka.

[Sebek]

Aleks zakaj pa tudi sedaj ne poganjaš kotla na nižjo temperaturo. Če imaš ladomat zamenjaš patrono za najmanjšo mislim da je 50°C, obrate ventilatorja pa omejiš na 50%. Tako ti bo kotel gorel dalj časa, in oddal od sebe nekoliko več energije kot je potrebuje hiša. ta višek boš pa lahko shranil v zalogovnik in ga porabil takrat ko bo kotel pogorel.

Tudi sam opažam da je najbolje če kotel gori takrat ko ogrevam hišo. Če nafilam samo zalogovnik in se hiša potem ogreva iz zalogovnika, je kaki dve uri manj ogrevanja pri polni nalagi kotla, kot če kotel še hkrati ogreva še hišo.

[najrad1]

Naredi Kot ti Sebek predlaga za kurjenje kotla . Jaz dodajam ,da izmeri vlek dimnika ob delovanju kotla na različnih T - 65, 70, 75 stopinj C ( verjami ,da lahko 2 ali 3 Pa močnejši vlek dimnika posesa veliko količino temperature skozi dimnik na prosto ) in če imaš vremensko vodeno regulacijo od seltrona -WDC, da se poglobiš vanjo ter si jo nastaviš na svoje potrebe po ogrevanju. Ker WDC ima svojo logiko katera je precej drugačna od ON OFF.
Lp

[aleks]

tudi 50°C patrona bo previsoka, ker bo kotel deloval s še vedno premajhnim deltaT. sem študiral, kaj če bi jo sploh vzel ven in zaprl dovod iz dvižnega voda v povratek. moram poštudirat če bi to sploh delovalo. pred vgradnjo dviga povratka v kotel tri leta nikoli ni teklapovratna voda toplejša od 30°C. kondenzacije razen pri čisto prvem zagonu kotla nisem imel sploh nikoli-tudi na vrhu dimnika nimam kape in ob vsakem dežju teče voda po dimniku dol, a v kotlu ni nobene korozije. kaže da je tudi dvig povratka še ena taka eko legenda kot hranilnik. z meritvijo vleka dimnika bo pa problem. nimam instrumenta, razen če si izdelam tekočinski merilnik podtlaka na cevko. pa še za to ne vem čisto dobro, kako naj ga sploh umerim. od seltrona nimam wdc, a je promatic d10 že tudi kar napredna reč. sploh, ker ti na seltronu zastojn gor dajo najnovejši firmware. ta firmware ima tudi že čarovnika za namestitev in skoraj tolko nastavitev kot wdc10.

[Hanzi]

Zakaj ne bi deloval sistem ce bi patrono vzel ven in zaprl povezavo iz VL v RL? A ni to isto kot takrat ko imas zalogovnik segret na visjo temperaturo kot je patrona. Ce pa je obratno(da bi esbe brez patrone zaprl RL iz zalogovnika) , pa zna biti pestro ce bi prevec nalozil v kotel.

Kondenzacija. Najbrz se ti ves ustvarjen kondenz vpije v obloge na peci. Ko je bila nova pec, teh oblog ni bilo in ti je priteklo ven.

[najrad1]

Ko je meni crknil ACC 10 mi je serviser nastavil tropotni mešalni ventil na slabo polvico . Z takšno nastavitvijo kotel sploh ni dosegal delovne T ,kurišče spodaj mokro ( CM peletni gorilec ) . Sedel sem na pručki in odpiral in pripiral mešalni ventil , da sem segrel kotel in zalogovnik 1000 l . Ko sem se naveličal v trgovino po novi ACC 20 . Po moje bi zalogovnik spodaj moral imeti vsaj 40 stopinj C za delovanje brez patrone ali brez motornega pogona. Sicer pa poizkusiti ni greh .

[aleks]

moram preučiti shemo ventila če gre brez patrone, ali kot je rekel hanzi - morda ne gre. kondenzacije pa ni 100%. tisti mm oblog v kotlu ja ne more absorbirati kile in kile vode ki jih pri gorenju 25 (in več) kil lesa kotel spiha ven ... enostavno ne more kondenzirati para na površinah segretih na 35°C in več, pa tudi na 25 ne. to bi bilo isto, kot če bi imel zunaj zarošene šipe ob 12ih na soparen dan poleti, samo zato ker je avto parkiran v senci od jutra ....

[Brezdomec]

Založi nekaj pod patrono, da bo prej odprla.

Ker se ne navezuje na ekspanzijo, bom kar tukaj napisal.

Črpalko na ena ne smem dati, ker gre peč v pregrevanje. RAzen če menjam patrono v ESBE. To pa sem imel lani nekaj časa 60C, sedaj pa imam spet 72 kot na začetku. Nekako optimalna pa bi bila 65C se mi zdi.
.....

Sicer je bil v igri ladomat, mogoče pa deluje tudi na ESBE:

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=13736&p=142930&hilit=patrona+prej+odpre#p142930[/url]

Odlocil sem se za manjsi poizkus - ventil odpira ker se "patrona" termostata razteza.Pri 78 oc vlozku malce prepozno za mojo pec - torej je treba napraviti,da se odpre prej in sem vzel trdo elektricno zico 1,5 mm2 ter napravil rincek,ki sem ga dal med patrono in ventil(tam kjer je nasajen je noter en gumijast O ring in moras malce mocneje pritisnit,da se podre).Tako sem cel ventil pomaknil malce nazaj in je prej odprl.Pa ne dovolj zato sem vzel zico 2,5 mm2 in sedaj deluje po mojih zeljah 8)
Strosek je bil kar velik,saj je baker dandanes kar drag :lol: