[Tone]

Potok v ceveh pod našo parcelo, dajejo ves v cevi, ki bodo večidel nekaj m v tleh. Potok ima zelo majhen pretok, vendar dovolj za razvlaževanje zraka iz rekuperatorja. Kakšen izmenjevalec bi bil OK. Cev imamo do polovice zagrajeno, da imamo vodo za zalijanje vrta. Izmenjevalec bi dal na dno cevi, no malo višje, da ne bi bil prehitro v mulju. Ali bi bil baker OK, obični za ogrevanje in lotano s kositrom. Tekočina glikol, da mi kilerjev ne razžene, če črpalka zataji.

Planiram, da bi dal magari 2 kilerja od avtomobila, tako da bi zrak res pohladil morda do ~stopinjo nad temp. vode v potoku. S tem bi potreba po kompresorskem razvlaževanju povsem odpadla. No, bi moral pomeriti temperaturo vode poleti. Problem bo meteorna oziroma površinska voda, ki je je za 40cm cev.

[Fantocci]

Poleti se bo ta počasi tekoč potok sigurno prehitro segrel iznad rosišča zunanjega zraka in bo postal neuporaben za ta namen. Meni se še na 1.8m globine vkopani kolektor preveč ogreje (tebi verjetno tudi)...

Kaj pa je narobe s sedanjim aktivnim kompresorskim razvlaževanjem? Tistih 185W od razvlažilca (ki ga imaš za ta namen) ni neka grozna poraba. Če boš vodo pasivno teral skozi hladilnike bo imela tudi OČ porabo okoli 30W, pa je razlika le še 150W.

Predvidevam, da govorimo o tem: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=256981#p256981">viewtopic.php?p=256981#p256981</a><!-- l -->

[Energetik81]

Poleti se mora potok ogreti nad ~16°C, da bi prišel nad rosišče zunanjega zraka. Ali se bo ali ne bo, je pa vprašanje za Toneta.
Sicer pa tudi jaz ne razumem, kaj je težava s teranjem malega kompresorčka, kar ima že narejeno. Poraba je zanemarljiva glede na učinek.

[Tone]

Padca je veliko in voda bo 100m na globini cca 3m, 50m pa 3 do 1,5m, zato se res ne bi smela kaj dosti segreti. Problem bi znal biti prepih, samo to lahko preprečim z zaveso na izhodu cevi.
Če mi uspe zrak ohladiti na 12°C sem pod 45% vlage pri 25°C.

Kompresorski sistem je v čisti preizkusni izvedbi, brez avtomatike, zaščite, ko je najhujša vlaga in ko se kolektor segreje, moram zmanjševati prezračevanje. Pa kiler za predgretje proti zamrzovanju rekuperatorja je ravno crknil, da puščanja zemeljskega kolektorja ne omenjam. Slednje se je samo saniralo, samo nikoli ne veš, kdaj bo spet začel puščati.

[sassapo]

Če želiš narediti karkoli učinkovitega preko prezračevalnega sistema boš moral "kiler" v rekuperatorju zelo ohladit! Kompresorsko hlajenje in uparjanje na - 2°C toliko, da je površina izmenjevalnika v plusu. Vse ostalo je na klasičnem hišnem prezračevalnem sistemu bolj ali manj jalovo početje.

[Fantocci]

Ne gre se toliko za hlajenje hiše, tega je hitro še preveč in se hiša preveč ohladi, sploh če je dobro izolirana. In ko je prehladno, moraš ugasniti vse skupaj. Zato hladilna moč v dobro izoliranih hišah ne sme biti prevelika, mora pa biti konstantna. Razvlažilnik naj bi delal vsaj po 16h na dan.

Najbolj nujno pri centralnem prezračevanju je sproti zrak razvlaževat. Jaz bi bil najbolj srečen če bi mi poleti v hišo stalno vpihovalo zrak s 20 do 22°C in rel. vlažnosti okoli 35-40%. Potem je še nekaj notranjih pribitkov in prideš na cca. 25°C pri 50% vlage kar je za poleti idealno.

[sassapo]

Ravno razvlaževanje je tisti faktor zaradi katerega potrebuješ na izmenjevalcu čim nižjo temperaturo

[Tone]

Po moji logiki, če zrak ohladiš na 12°C, bo njegova kondenzacijska temperatura 12°C, torej bo segret na 25 imel 45%RH. Zakaj strašiti z ničlo. Sploh pa v razvod ne smeš vpihavati prehladnega zraka, ti cevi na zunanji strani preveč kondenzirajo. Ko je zunaj kondenzacijska 20°C, je 12°C kar konkretno nižja vlaga (cca 30%).

[Fantocci]

... Pa kiler za predgretje proti zamrzovanju rekuperatorja je ravno crknil, da puščanja zemeljskega kolektorja ne omenjam. Slednje se je samo saniralo, samo nikoli ne veš, kdaj bo spet začel puščati.

Morda bi moral vzeti malo bolj profi-industrijsko izvedbo za non-stop delovanje?
Če se ti je kolektor preveč ogrel ob aktivnem delu (pa še pušča, kot praviš), imaš sedaj možnost boljšega hlajenja izmenjevalca s tem potočkom.
Hočem reči, še vedno imaš možnost aktivnega dela, če boš videl, da se s pasivo ne bo izšlo po pričakovanjih. Načeloma ti je z aktivo delalo OK, dokler je delalo, če prav razumem...

[sassapo]

Po moji logiki, če zrak ohladiš na 12°C, bo njegova kondenzacijska temperatura 12°C, torej bo segret na 25 imel 45%RH. Zakaj strašiti z ničlo. Sploh pa v razvod ne smeš vpihavati prehladnega zraka, ti cevi na zunanji strani preveč kondenzirajo. Ko je zunaj kondenzacijska 20°C, je 12°C kar konkretno nižja vlaga (cca 30%).

Ob pravilni izvedbi bo zrak pri pozitivni temperaturi na površini izmenjevalnika (uparjanje - 2°C) ohlajen na približno 10°C. Pa še to samo na iztopu iz rekuperatorja. Na izpihu bo ta temp. krepko višja

[Energetik81]

Saj je vseeno, na koliko bo ohlajen zrak. Važna je temperatura na površini izmenjevalnika, torej do tiste točke se lahko načeloma zbije rosišče zraka. Sploh če ga recirkuliraš nazaj iz prostorov in ne od zunaj.

[sassapo]

Točno tako!

[Fantocci]

Tone ima centralno prezračevanje in rekuperator, torej ne recirkulira zraka. Prehladen zrak je neprijeten in lahko dela težave s kondenzom zunaj cevi, če te niso v nulo izolirane. Okoli 20°C na vpihu bi bilo idealno za poleti, samo da je suh kot poper

[sassapo]

Na vpihu je navadno okoli 18°C (odvisno od temp. tretiranega zraka in vlage v njem) Za preprečitev pojava kondenza navadno zadostuje izoliranje cevi v dolžini cca 2m od rekuperatorja.

[Fantocci]

Jaz bi moral izolirat še manj, okoli pol metra. Potem cevi že itak skočijo v izolacijo pod estrihom. Pa izolirat bi moral še plastično razdelilno škatlo za vstopni zrak. Ne vem pa, kako je z dušilcem, ki je dvoslojni - ima tanko harmonika kovino zunaj in notri pa izolacijo vmes. Verjetno bi bilo dovolj, če bi ga izoliral le na priključkih, kjer se stanjša in nasadi.