[boa]

Re: phantom

Če je g. Stroj uporabljal slabe materijale (Inox 11), kar je zelo verjetno, ker je nastavil gorilnik na prenizko temepraturo (112 st. C izmerjena temperatura pred vhodom v dimnik) in je posledično zaradi tega prihajalo do kondenza (beri žveplene kisline, ki je tekla nazaj v kotel), ter kljub opozorilom (med rednimi servisnimi pregledi in ob pogostih okvarah) na kondenz, ki je tekel tudi po zunanji strani kotla ni ničesar ukrenil, so to njegove kardinalne napake in bi, če je količkaj pošten do svojih strank, se moral lepo opravičiti in brez stroškov kar najhitreje zamenjati sistem. Ne glede na to, da je garancija že potekla! Ker to ni naredil, je izigral moje zaupanje.

P.S. nobeden Inox ni odporen na žvepleno kislino v kotlu (>200 st. C), Inox 12 bi morda zdržal kakšno leto dlje, nikakor pa ne obljubljenih 25+ let!

[boa]

Re: phantom

Če je g. Stroj uporabljal slabe materijale (Inox 11), kar je zelo verjetno, ker je nastavil gorilnik na prenizko temepraturo (112 st. C izmerjena temperatura pred vhodom v dimnik) in je posledično zaradi tega prihajalo do kondenza (beri žveplene kisline, ki je tekla nazaj v kotel), ter kljub opozorilom (med rednimi servisnimi pregledi in ob pogostih okvarah) na kondenz, ki je tekel tudi po zunanji strani kotla ni ničesar ukrenil, so to njegove kardinalne napake in bi, če je količkaj pošten do svojih strank, se moral lepo opravičiti in brez stroškov kar najhitreje zamenjati sistem. Ne glede na to, da je garancija že potekla! Ker to ni naredil, je izigral moje zaupanje.

P.S. nobeden Inox ni odporen na žvepleno kislino v kotlu (>200 st. C), Inox 12 bi morda zdržal kakšno leto dlje, nikakor pa ne obljubljenih 25+ let!

[phantom]

ok, ok,...

ne pravim, da je inox11 slab, temveč da je slabši od inox12!

se strinjam, da stvar očitno ni bila dobro regulirana, sicer do napake ne bi prišlo.

na žalost pa je garancija 5 let in to je tudi tukaj dejanski problem, saj se potem proizvajalec s tem nekako izvleče. kaj se govori je eno, kaj je napisano in veljavno pa drugo :roll:

vso srečo pri ugodni rešitvi!

[Securitat]

Zadeva je zelo preprosta - malo € malo muzike - več vzdrževanja.

V vsakem primeru je sistem za 5000€ slabši od onega za 10 000€

Sicer je pa glavni posel Stroja inoviranje ( tu je keš ), instalacije so usput...

Znanec ma tudi njegov sistem že ohohooooo dolgo, pa deluje brez problema.

[Ecop Agent]

Pozdravljen!

Sploh ne vem kaj naj ti recem...Sam se nahajam v isti branzi kot g. Stroj in ce ti je kaj v uteho, naj ti povem, da nisi edini primer...Sicer pa je ogromno nategancije ljudi tudi z drugimi proizvodi, tako da se v tem poslu res težko loči zrno od plev...Najvčkrat je tako lahko dejansko cena tista, ki ti daje garancijo za določeno kvaliteto, pa se tu ni pravila, ker je toliko fusarjev in luftarjev ki se predstavljajo kot strokonjaki..

Moje sozalje...

Lp,Klemen

[boys]

Moj kolega ima sončne kolektorje od STROJA in je tudi imel težave z bojlerjem (inox - bil je porozen pa je puščal), vendar kolko vem mu je bojler zamenjal vendar je montažo opravil sam.

[TIRONIK]

Kupi Lenthermov emajliran bojler, poceni peč katerega večjega slovenskega proizvajalca, sam vse priključi, uporabi obstoječe absorberje in jih spremeni v zaprti sistem. Mogoče bo malenkostno slabši izkoristek od dragih sistemov na papirju, bo pa približno enak v praksi. Pa še nobenih problemov ne boš mel.
Mi imamo kolektorje narejene v samogradnji 9m2, Lenthermov 400 litrski vakuumsko emailiran bojler - prvih 5 let ni nobenega problema. Napeljava zaprtega solarnega sistema bakrena in Fe cevi, vsa ostala centralna po hiši Fe cevi tudi peč-boiler. Peč kombinirana, stara 20 let, slovenska. Pred tremi leti spustila in smo jo zavarili in pokitali. Zdaj bi to stalo nekje okol 800 000 starih Sit, če bi sam zmontiral - vse skupaj s kolektorji. (peč 200 000, boiler 250 000, kolektorji 6m2 200 000(brez možnosti subvencije), 3 črpalke 60 000, cevi, ventili.cenejša avtomatika..)
Ker smo lani končali fasado, bomo šele drugo leto videli dejansko porabo.
V letošnji mili zimi se hiša greje pretežno na smrekove odpadke.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://tironik.moj-album.com/">http://tironik.moj-album.com/</a><!-- m -->

[telmos]

Sam sem med servisiranjem različnih sistemov naletel tudi na Strojeve. Moram reči, da ima kar napredne ideje, kar se tiče povezav in sistema. Je pa res, da nima usklajenih gorilnikov in kotlov glede potrebnih in zaradi nekompatibilnosti instaliranih moči. Kondenz se pojavi kadar imamo na 35 kw kotlu instaliran gorilnik pa naj bo plavi ali navadni s šobo 0,55 gal ali pa celo manjšo. Potrebno pa bi bilo 0,75 ali več. Potem so pa temperature dimnih plinov prenizke in ob upoštevanju velike vsebnosti žvepla v olju, ki ga najdemo na našem tržišču, pride do kondenzacije in tvorjenja žveplene kisline. Za korozijo kotlov in bojlerjev so pa največji krivci "begajoči tokovi", ki povzročijo elektroerozijo in s tem puščanje kotla ali bojlerja. Renomirani proizvajalci te probleme rešujejo z ozemljeno magnezijevo anodo.
Se mi pa kot sem rekel Stroj s svojimi inovativnimi pristopi nižanja stroškov in elementov dopade mnogo bolj, kot tistile samovšečni projekti z "hjustonom" v kurilnici.

[blautherm]

Kondenz se pojavi kadar imamo na 35 kw kotlu instaliran gorilnik pa naj bo plavi ali navadni s šobo 0,55 gal ali pa celo manjšo.

Ja kar tak pavšalno pa tole ne gre. Zgleda, da si ti tudi eden takih mojstrov, ki malo preveč na pamet govori. Glej do kondenzacije pride, ko je temperatura vode ali kakšnega drugega medija (npr. dimniške tuljave)nižja od 47oC tako imenovani tao punkt za ELKO (za plin je malo višje). In do tega pride vsakokrat, če je le temp. nižja od 47oC - to je lahko tudi v dimniku, če je na vrhu dimnika temparatura nižja od teh 47oC in moramo vstaviti inox, vsakodnevno pa pri obratovanju kotla kadar je temperatura povratka nižja od 47oC.
Ne moreš rečt, da je kriva šoba 0,55, kaj pa če je tlak na črpalki 14-15 bar si že takoj na 30kW. Poleg tega proizvajalec kotla predpiše min. in max. moč kotla in tukaj vmes lahko ti nastavljaš gorilnik in to z vel. šobe in TLAKOM na črpalki. Prenizka temp. dimnih plinov je pa dokazano, da nima veze s korozijo kotla razen, če je kondenza toliko, da priteče nazaj v kotel drugače pa ne. Korozija kotla nastane samo takrat, ko je temp. kotlovne vode nižja od 47oC. To je pa ponavadi pri zagonih in se dogaja vsakodnevno in največkrat na povratku kotla.
Zakaj misliš, da ne smeš imeti nastavljene temperature kotla na jeklenem navadnem kotlu (ki se imenuje visoko temperaturni) manj kot 75oC? Zato, ker prideš s povratkom drugače prenizko in ti jeklena pločevina preveč korodira in ni obstojna na žvepleno kislino. Pri litih kotlih je malo drugače saj naj bi bila jeklena litina bom rekel raje "kao" odporna na žvepleno kislino. Samo ni, zato pa obstajajo potem različne konstrukcije za nizkotemp kotle. Če se hočeš znebiti korozije v kotlu moraš temperirati povratek kotla tako, kot se to dela pri kotlih na biomaso z ladomatom lahko pa uporabiš (če imaš) kar črpalko za sanitarno vodo in tri-potni ventil. Važno je samo, da na povratku dvigneš temperaturo nad 47oC. Meni je stara štadlerca spustila točno tako, kot piše v knjigah na povratku in to zato, ker sem jo zadnja leta preveč gonil na prenizki temperaturi (60oC).

Sem pa opazil, da serviserji vedno raje uporabite večjo šobo, kot pa manjšo, ker se večina ne spozna na filtracijo ELKO in da se ja nebi zadelala šoba prehitro. Sicer vas pa razumem saj so stranke prevečkrat razburjene zaradi tega, ko pa jim omeniš, da naj plača 100ojrov za filter jih pa kap. Kam se obrneš, ko maš rit odzadi :-)

LP

[telmos]

Jaz nič na pamet ne govorim, saj imam instrument, ki mi točno pove točko kondenzacije, ki pa je spremenljiva glede na vsebnost kisika in ostalih razmerij v dimnih plinih in ni nikoli fiksna pri 47 oC. Pri svojem delu uporabim v 70% šobe manjše od 0,60 gal, večji del pa jih je 0,50 gal, saj sem subsidiarno odgovoren za servisiranje stenskih in ostalih oljnih kotlov podjetja Ecoflam. Bil sem tudi eden redkih, ki se je že petnajst let nazaj ukvarjal z enocevnimi dovodi na filter in enocevnim sistemom dovoda direktno na črpalko katerega vse omogočajo, le koristi ga malokdo, ker je problematično odzračevanje , če stranki zmanjka goriva. Tega sami pač v veliki večini ne obvladajo i.t.d. Sicer pa odkar pri nas na našem tržišču obstaja Tigerlop (avtomatski odzračevalec dovoda kurilnega olja) le tega tudi obvezno vgradim. Kar se tiče pojavov kondenza na Strojevih kotlih so pa definitivno povzročeni z premajhno šobo zaradi nezmožnosti pravilnega delovanja vgrajenih gorilnikov na nazivni moči. Kar pa se tiče nastavitev pritiskov olja na šobi, je pa potrebno upoštevati dejstvo, da je idealen tlak na Stainen šobi za olje, ki ga pri nas dobavljajo naši največji distributerji 12 bar. Če s tem pretiravamo, potem imamo hitro za posledico zlomljeno ali obrabljeno sklopko in tako tudi zastoj. Sicer pa bi v primeru, da bi se lahko z pritiski igrali, povsem odveč, da potem proizvajalci ponujajo toliko različnih dimenzij šob in to v razdelkih po 0,05 gal. Pa še veliko bi se o gorilništvu lahko pomenila.
Lep pozdrav vsem Ludvik

[blautherm]

Telmos to je odgovor, to je pa zdaj nekaj čisto drugega, kot pa tisto kar si prej napisal o kondenzaciji...
Drugače imam pa jaz nastavljen tlak na 13,5 bar na fluidics šobi, ki so (verjetno se strinjaš) najboljše v teh malih dimnzijah (edini garantirajo deklariran pretok) in dela vse BP.
Zelo dosti proizvajalcev priporoča obratovanje pri višjih tlakih (v mejah) in manjši šobi, ker je boljše razprševanje in je posledično izgorevanje tudi boljše. V glavnem to kar praviš, da je idelano 12 bar nastavljenega tlaka za Weishaupt sigurno ne velja.
To z enocevnim dovodom za filter se maksimalno strinjam, samo pravi filter moraš vgraditi (z avtom. odzračevalnikom). A si vedel to, da je v enih državah (Belgija) celo prepovedano vgrajevati dvocevni sistem, samo enocevnega, v Nemčiji je še pa samo priporočilo. No, pri nas si pa ti eden redkih, ki to propagira.
Kaj pri nas nabavljaš original Tigerloop filtre ali pa kupuješ Oventropeve?

LP

[telmos]

Po svoje imaš prav, saj vsak proizvajalec določi, kakšen tlak je za njegov proizvod najustreznejši na podlagi vgrajenih materijalov. Sicer pa je to odvisno tudi od izvedb gorilnikov in načina gorjenja. (z predgretjem, brez, plavoplamenski itd). Pri instant kotlih in tistih z večjim nadtlakom v izgorevalni komori in kratkimi kurišči sam uporabljam šobe tip Q, ker mi dajejo najboljše rezultate kar se tiče dimne slike, glasnosti vžiga in uglajenega delovanja.
Zadnja leta uporabljam te od oventropa, ki jih nabavljam na Termocentru v Lj. Sicer pa sem konstruktorja teh odzračevalcev imel priliko osebno spoznati pred par leti na Milanskem sejmu. Odličen patent, ki je odpravil marsikatero težavo.
lp Ludvik

[gregstr]

Tudi sam razmišljam, da bi samostojni kamin dopolnil in povezal z obstoječo centralno napeljavo s Strojevim sistemom ogrevanja z zalogovnikom 550l SCE in njihovim kaminom .. Potencialno solarnim sistemom. Menjati pa nameravam France turbo kamin, ki te opcije nima.
Kakšne so vaše malo bolj sveže izkušnje?